宁夏南部山区的回族，对待亡者特别是长辈，如父母亡故，作为子女既要求“慎终”———按教规处理亡人故后事务，也要求“追远”，为其祈祷安拉福佑。任何一个穆斯林辞世后，禁止为他设立灵位祭坛，更不以食物果品鲜花供奉，不焚纸帛，不燃蜡烛，严禁音乐以及向亡人遗像默哀和膜拜。

　　一个人走了，很多人就去送行。那是真正的走，撒手人寰永不再来。送行的人群在临近正午的时刻不断朝着即将离世的人聚集。人们徒步而行，漫山遍野尘土飞扬，到处都是赶来送行的人群。离别的时刻到来时，人们抬起沐浴后包裹起来的远行者，往附近的黄土塬上走，没有哀乐，没有悲声，只有沉默的浩荡的人群跟随在远行者的身后。（夏榆）

　　从固原到银川

　　从银川到固原，一条大路贯穿宁夏南北，从地图上看像宁夏的脊椎，又像一个坚决的手势，向下，向南。300多公里的路，从银川坐上大巴，有一半的路是高速路，车跑得飞快，长途车是一截沿着急流漂浮的木头，载着我顺流而下。从窗外望去，两岸是秋天的宁夏，黄色的稻田，低垂的谷穗，沉沉地铺展在田地里，海子的诗句这时会不断从田地里跳进车窗：大风从东刮到西，无视黑夜与白天。我会想，明天醒来，我会在哪根木头上。

　　之前我在银川邂逅了几年没谋面的同事，当年同在北方工作，现在又都因银川国际摩托旅游节而来。银川的房间高度稍高一些，北方的都这样，有干燥的空气和清清的回音。这老兄和四年前一模一样，已做成了我原来所在部门的主任，有几次聊天的空档中我都有一种错觉，还是原来的声音，气息，仿佛这几年一切都没有改变，节会结束我还可以沿着老路回去。银川的夜晚，冷且清。从广州带来的心火在这里，像把红铁条杵在冰水里，空气里听得到滋滋响。银川是个辽阔的城市，在银川平原上平展地铺开一个城市，鲜见高楼，马路宽且车少，三三两两的人，走路不快，一群深色的服装人影映衬在五颜六色的广告牌下，每一群人远远地看去，都是结结实实的一堆，而在南方的城市里，人挤得再密，感觉也是散乱的，北方给人以重量和体积感，这离不开气候和血脉的努力。当他们对我说，欢迎你，广州来的记者，我用标准的西北口音说，我回来了。

　　在南门广场的汽车站买了去固原的长途车票。几年前来过宁夏两次，前两次都跟着大队人马高高兴兴地去沙湖，去西夏王陵，还有张贤亮承包的电影城，那时的感觉真是很新鲜啊，紧挨沙漠的湖，在奇景前要照很多相以资怀念。那时知道宁夏有个西海固，但跟着愉快的人群，谁肯去穷且荒凉的地方呢。西吉，海原，固原，三个县呈三角形摆列在宁夏南部，放在整个中国地图上，也基本位于地理中心。多少年间西海固地区成了贫穷的代名词，这是被联合国确认不适宜人居住的地方。可那里的人生生不息，在外人看来，西海固是一个人与天斗的标准个案，西海固地区的旅游业这几年发展很快，总有好奇的人来看看，人们是怎么住下来，活下来的。上大学时反复看张承志的西部散文，西海固被他一再提及，他说：“西海固变得更辽阔了———东到松花江畔的吉林船厂，西到塔里木北缘的新疆焉耆，我不知目的，放浪徘徊，像一片风卷的叶子，簌簌地发出‘西海固，西海固’的呓语，漂游在广袤的北中国”。