铁佛——资中——自贡——宜宾——李庄
赶头班车回资中，又赶头班车回自贡。因为在仙市的耽搁赶到李庄时已是晚上。
李庄位于宜宾市东19KM的长江南岸，由于濒临长江，故为明、清水运商贸之地。汉代曾设驿站。如今镇内规模较大的清代建筑有：禹王宫、东岳庙、天上宫、祖师殿、文昌宫、慧光寺、张家祠、四姓大院民居等。
抗日战争时，上海同济大学、中央研究院历史语言研究所、营造学社等六个单位曾迁来于此。同济以李庄破旧的“九宫十八庙”为教室，其中“叶雪安博士领导的测绘系，几乎垄断了中国对勘测员和制图员的培养。”中国营造学社旧址位于月亮田上坝村，梁思成就是在这里完成他的《中国建筑史》，也因此有几处建筑被梁思成称为李庄四绝。
四绝首推旋螺殿。旋螺殿离古镇2.5KM的路边，坐班车就能看到。殿名源于她的藻井，为八面合成，网络状花纹从左及右盘旋而上，构思巧妙。整个建筑没有一颗铁钉。而且殿身为醒目却柔合的桔红色，赏心悦目。
其他三绝都在镇上。百鹤窗在镇上张家祠堂内，现为一小学。说是窗其实还包括门，用五十块整楠木雕成，中央为白鹤。每扇两只，共计百只，但现已残缺不全；九龙石碑存于江边慧光寺内，同样以雕工见长；奎星楼应该是古镇的标志性建筑，也是四绝中最高大也最令人遗憾的建筑。原楼已在文革中丧失，如今在这座是九八年在距原址100米以处新建的，现为一酒楼。
古镇里的老庙不少，而老街保存最好的是席子巷，暗藏玄机，但是身处其间发现其实只是外壳是古旧的门板，内容早已换了天地。我在里面走的时候，还在有人装修，除了临街的木板，里面都拆空了。有一种不想留却不得不留的悲哀，我知道那是为我们这种人作的，一瞬间不知道自己到底该不该看，又到底想看什么。
可圈可点的小巷还有几条，转了向倒更有意思。镇子不算大，走着走着就会出村，又是一片田园风光了。镇子很不错，被居民盯来盯去，笑笑，不知说什么。
不知不觉转到新街上，今天是李庄场期，场在大转盘的新街上，卖的东西基本上没什么看上的，但有现场做铝锅的、推销自己的药的，让人想起旧时走江湖卖艺的。
下午走小路去板栗坳，离镇2.5KM，路上很美，有竹，有田，一路还有长江水，感觉好象又回到三峡栈道。路上经过月亮田，有营造学社旧址（除了一个牌子什么也没有）。想去看梁思成和林徽因旧居，却没人开门。
板栗坳的栗峰山庄（也叫张家大院）已名存实亡。问当地人，他们用手一划，这儿全是。可是什么也看不出了，只能从偶尔露出的山墙一角，想象当初模样。往里走有个保存较好的牌坊，颜色也是那种特殊的桔红色。回来时沿大路走，或搭电动三轮￥2/人到公路边的旋螺殿，然后回镇继续游荡。
李庄是我唯一一个没有住老街的地方，而是住到了江边。因为那里一只三条腿的狗。开始时觉得它很可怜，象袋鼠一样跳来跳去，不吭不哈的，后来时间长了，明白它另有一种尊严在里面。突然觉得动物和人的差别没什么，只是外观、语言不同罢了。一直没去问它的腿是被谁踩折的，只是在那里住了三天。李庄因为梁思成格外留意了，而她果然没让我失望。
这次的旅行好象只为了坐车，在一个个坐标点之间奔波。可是这样的奔波总要寻些理由，于是这些古镇就成了一种理由，为我的这种流浪提供了些借口。
李庄场期阳历逢双。
龙华虽然属于宜宾市，但却离沐川近，从宜宾走反而不方便，这是我没有想到的，因此龙华成为唯一我想去却没有去成的古镇。
李庄——宜宾——蜀南竹海（万岭镇）
蜀南竹海位于四川长宁，江安两县。距宜宾70余公里，距长宁20公里，距江安县城30余公里，实际上是生长在万岭镇及万里镇这两个镇之间的7万余亩楠竹林。
位于蜀南竹海中的两个镇名颇有来历，相传宋代著名文学家黄庭坚谪居川南宜宾时，曾到竹海游览，面对这千峰叠翠的艉丽景色，不禁边声赞道“壮哉，竹波万里，峨眉姐妹耳！”并用扫帚作笔在黄伞石上题写“万岭箐”三个字。后来人们将此三字分拆为两个名字，分别命名于竹海内的两个乡名万里镇和万岭镇。
蜀南竹海现已被定为国家级风景名胜区和中国旅游胜地四十佳之一，其中的天皇寺，天宝寨、仙寓洞、青龙湖、七彩飞瀑、古战场、观云亭、翡翠长廊、茶花山、花溪十三桥等景观被称为“竹海十佳”。而一部《卧虎藏龙》之后又使其更加出名。
等我从李庄赶到宜宾才被告之，8：30到竹海的车推迟到9：00。班车经景区西大门，车停在索道下，不坐缆车就只能走上山，上边的终点是“又一村”，属万岭镇。缆车单程￥30/人，双程￥40/人。
从又一村走了2KM多到海中海住，窗外的绿都滴进屋了。先游了海中海周围的景点，虽然雾大身边一片乳白色，仍觉不错。在丹霞山没见到的丹霞地貌在这里却看了个够。
一直以散步的速度走到万里镇的七彩瀑布，想破了头也无法接受在竹海里一晃而过。因为来得不是时候不见彩虹，但湿湿的空气里红色的岩石却艳得精彩。回来站在离镇不远的去天皇寺的岔路口斗争半天。最后决定一往，哪知这是最正确的决定。
这是被遗忘在开发之外的景点。天皇寺根本没有寺，只是景区打算修还没有修的一个地名。那里有想象了一路的，有着厚厚落叶的竹林小径、原始竹海、空山密林，让我大喜过望。从标有天皇寺的路口下去，走不多远柏油路就没了，然后沿着红色泥路一路上山，走到无路可走时有一户人家，问了路上去之后就见不到人烟了。从地图上看，天皇寺应该可以穿越到海中海，可是竹海中的小道不比竹子少，看哪都一样。不敢太多深入，保险起见又从原路返回。
这里的竹子没有游客的签名，没有被人摸得失了本色。而且山势最高适合远眺，只是此时大雾迷漫，所以竹子在我眼里不是绿色而是乳白色。如果下次再来一定要请个向导，然后在里面走上一天。
第二天的任务是又一村周边。顺着翡翠长廊走，然后去挂膀岩，这里同样是被遗忘在开发之外的景点。挂膀岩全称挂膀岩洞穴群，其实就在仙寓洞的对面，是与天宝寨差不多的丹霞地貌景致，其洞穴开凿得更具特色。那边人声鼎沸，这边鸟语婉转，水声潺潺，妙趣横生。
跟着路标下到一个村子，之后的路，用给我带路的奶奶的话：沿着石板路，一定跟着垃圾桶走。路是下降的石阶，下到底分岔。左边一条通向一条瀑布就没了，五分钟可到；右边一条有多远，视各人的勇气和经验而定，但一定是原路而回。路上植被茂盛，地上苔藓多，石块松动，边上是悬崖，要多加小心。
后来听说挂膀岩有一个猴子洞，是孟获七十二穴之首，也是在四川唯一的一个（其他的在云南）。只可惜我听到传说已是离开挂膀岩之后，到底是没走到还是错过了，无法印证。天宝寨是土匪的，跟孟获没关系。
下午的时候竟然出太阳了，赶紧又重游海中海。这时的竹叶在阳光下真如翡翠般半透明。
除上述两处之外，无论到哪都是柏油路，路程在2~3公里之间，交通只能包私人摩托车。
竹海通票￥67/人，学生￥35/人。
蜀南竹海（万里镇）——夕佳山——泸州——合江
从宜宾到竹海的金杯车到地儿后，司机都会劝乘客包他的车游逛，而乘客多半都会情愿或无奈地答应。这样一来回宜宾的车就没准了，同时竹海至永宁的车要到西门外去坐，而且人满才开。从山上到西门的距离比到万里镇远很多，本着不走回头路和行程的需要，我是经万里镇出景区东大门的。
在万里镇坐车到夕佳山，车停在路边的牌坊前，等走到门口得知要收票，问起房价隐隐觉出不对，但既然来了也就进去了，用最快的速度转完。那儿就是个疗养院，房子是老的，但所有的一切都是作出来给人看的。这不是我要找的，也许有白鹭的时候能好点，但是谁知道呢。反正害得我不得不在合江的汽车喇叭声里住了一宿。
不喜欢合江，它的一切给我不好的印象。昨晚一辆面包车放着大喇叭，说XX小姐多高，什么什么的。车上贴着“疯狂暴烈”。吓了一跳，还以为是怡红院作广告，后来才知道是一个什么歌舞厅的表演广告，不过结果估计都差不多。
早晨为了找到尧坝的车站耽误了许多时间，好在一切还顺利。
尧坝位于四川东南亚泸州市合江县，东距合江县城27KM，西距泸州市55KM，南面与贵州赤水相距二十多公里。这里是凌子风的祖居地。
投宿在大鸿米店，老而完好的木楼，本身就算个景点，推开房门就是成串的红灯笼。米店的匾是当年拍电影时挂上的，后来也懒得取了。
米店在老街正中，左拐出去的尽头是一座进士坊，是清嘉庆年间为武状元李跃龙而立。牌坊早已斑驳得难以识别，矗立在那儿就象一扇门户，是老街和新街的分界线，划出了现代和过去，也见证着一段历史。
尧坝最喜欢的是东岳庙，一级级台阶上去，一间之后又有一间。大雄宝殿里的十八罗汉造得很有意思，虽然粗糙，但很生动趣态百出，各有各的性格爱好，不象别的寺院都是一丝不苟正襟危坐的。东岳庙的戏台木雕精美，保存尚好。一个扫地的比丘尼温柔地告诫我，不要对佛像照相。这样的话语谁又能拒绝呢？
这天下了一天的雨，虽然不大但一直这么阴冷着，人都提不起兴趣。青石板湿漉漉地映着天的白，人象走在水里。老街终究只有一里，数来数去终于再也找不到事做，转回旅社想着明天会不会天晴，不要再这么冷。因为无事可做，房间里的电灯很暗，干脆不开，在暮色里向外望去，别有一种说不清的感觉，既不哀伤也不快乐，只是觉得有种时空交错的恍惚。
因为在大鸿米店看上人家的衣架，为了等赶场又多住了一天，于是躲到东岳庙里看书，跟比丘尼们聊天，开心地荒废了整个下午。
尧坝场期阴历三、六、九。
尧坝——合江——福宝
早晨买了要买的东西，离开了尧坝，又经合江转车至福宝。
福宝镇位于合江东南大漕河畔，距县城42KM，东与重庆江津相连，南与贵州相邻。小镇被列为省级自然风景名胜区的在四川并不多，福宝在1989年即亨有此荣。要相传在建场时，在正街上挖到一直径七尺的大元宝石，故称“佛宝”，解放后更名为福宝场。小镇在明清时已初具规模。
福宝果然不负所望，为我的行程画了完美的句号。回龙街的民居之美完全在我的意料中，更令人高兴的是今天居然出了太阳。
回龙街依山势而起，山墙黑瓦层层叠叠。墙多用麻黄色的泥砌成，里面和着砻糠，再在外面刷上白灰，被木框切得整整齐齐的。有的日久白灰剥落，露出里面的砻糖，远看是一种朴素的视觉冲击。古镇入口处的回龙桥道光年间建造的单曲石拱桥，又是一座你天天走可是看不见的桥——所有能证明她是桥的地方都盖了房子，现今走在桥上跟走在路上已没区别。
拾阶而上，街上见不到几个人。现在的场都在新街上，今天的场又刚完，人们都在休息。街上因为曾经拍过电影，有一些经过修饰的痕迹，但当地人却并没有把这当成卖点，依旧过着自己的日子。走到最高处的火神庙俯视老街，屋宇高低错落、鳞次栉比、千姿百态，随山势起伏。
穿过一个窄窄的小巷好不容易找到惜字亭，这是乾隆年间建造的，是以前用来烧字的，现在口已经被封上，只是亭上八面各异的雕刻还能看出些不凡。
拐到福华街，路过一个酿酒作坊，除了呛人的气味，未见一人。福华街的尽头是一个渡口，具有出现在你梦中的所有特质——碧水、古树、竹林、扁舟，小小的石阶码头，所有道具缺一不可。船头挂着“过河”的老幡，船蓬覆着茅草，在夕阳里看过去安详得令人心痛。
路经渡口后变为竹林小径，是沿着河一路下去的，行人极少。那些竹子好象是为了呵护小径而长的，路也以最优美的弧线把竹林梳理得井井有条，有一种日久的默契。
第二天重回到火神庙拍片，意外碰上了一个北京同乡，是大兴人嫁到福宝，四川话说得比北京话好。才20岁，小孩已经5个月大了。她住在渡口附近，听说我要买酥饼，满街带我找。福宝酥饼其实就是酥皮月饼，中秋才做，我到时已经找不到了。当地人很实在，告诉我如果有也不要买，这么久已经不能吃了。许多特产他们都说做得不如以前了，我知道一些东西走到哪里其实都是一样的。和她们在桥头站了会儿，觉得自己象村姑时，跟她告别。看着她哄孩子的样子，那是我一辈子无法触及的生活。
福宝场期阴历三、六、九。
小镇的生活并没有让我厌烦，小镇上的人们非常友善，每天看着别人生活与自己无关，也算是隔岸观火的出尘。也喜欢这样一个人的旅行，心里才会有许多念头，才会把触角伸得好远好远。而此刻在这样一个陌生的环境和对白之中，所有的混乱、忙碌、颠波、思念混在一起，只觉得人快崩溃了。突然不在乎去了什么没去什么，突然厌倦了张罗吃饭睡觉的日常苦役，我知道自己的乡思病又犯了，我想回家了！
急切地跳上福宝开往重庆的班车，又易如反掌地买到回京车票，结束了近一个月的流浪。在摇动的火车上病不治而愈，又开始盘算下一步的计划。
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